Кровельная мастика — это такая вязкая масса, которая затвердевает и превращается в монолитное покрытие. Основа у нее бывает разная. Раньше я брал битумную мастику, потом стал пользоваться полимерной. Она «холодная», то есть перед нанесением не требует подогрева.

Ремонтировать кровлю с помощью мастики очень удобно: во-первых, она «цепляется» ко всем материалам — и к рубероиду, и к металлу, и к бетону.

Но особенный выигрыш в том, что старое кровельное покрытие можно и не удалять. Конечно, если кровля не ремонтировалась много раз и не состоит из слоев. Работать с ней легко — если фронт работ небольшой, то наносить можно просто кистью, а если площадь большая, можно воспользоваться воздушным распылителем.

Самое интересное, что новые «куски» покрытия по качеству получаются почти такие же, как и все остальное. И я подумал: а если при смене материала «залить» крышу мастикой? Ведь получится тот еще монолит! Тем более что мастики сейчас стали выпускать цветные. Так и сделал. Старое покрытие снял, поверхность очистил, большие дыры в крыше «залатал». А дальше все просто. Накладывал на плоскость крыши армирующую стекпосетку, а сверху покрывал мастикой. Мастику нанес в два слоя. По сути, получился почти «еврорубероид», приготовленный прямо на крыше, да еще без единого стыка, что в моем случае (небольшой уклон крыши) очень важно.

Когда наносил мастику, старался делать это аккуратно, брал на кисть понемногу, чтобы она не растекалась. Все-таки мастика — это хоть и вязкая жидкость, но нанести по-быстрому все равно не получится, будут подтеки. Результатом очень доволен. Получилось красиво и надежно.

В итоге попробовал несколько вариантов и хочу поделиться наиболее удачным. Сначала семена надо скарифицировать — для этого в семени прокалываю небольшую дырочку для доступа влаги. Затем семена помещаю на четверо суток в воду при температуре +20-25 °С (воду менять каждый день). Посев семян провожу обычно осенью. После помещаю их в морозилку. Хотя можно оставить семена зимовать на улице. Для посева использую пластиковую бутылку, разрезав ее на две части. Высеваю семена в верхнюю часть бутылки, опустив горлышком вниз. Обязательно делаю хороший дренаж и насыпаю субстрат из листовой, дерновой земли и песка (4:1:1). Поливаю его слабым раствором марганцовки и по поверхности субстрата раскладываю семена, присыпав песком. Второй частью отрезанной бутылки накрываю посевы для защиты от потери влаги и соединяю их скотчем — получается что-то вроде теплички. При этом слежу, чтобы почва с семенами не пересыхала. Чтобы тепличку часто не открывать (даже для полива), ставлю ее в еще одну обрезанную бутылку, но уже с дном. В нее при поливе наливаю воду, пока горлышко бутылки не скроется в воде. Так она стоит около 30 минут. Невпитавшуюся воду выливаю из поддона. Семена глицинии прорастают при +20-25 °С только в полной темноте. Первые всходы появляются уже через 3-4 недели. Спустя 1-1,5 недели плошку с сеянцами можно выставить на свет, однако от солнца первое время следует притенять. При появлении двух листиков растения можно пикировать с комом земли, не нарушая корневой системы.

Клубнику любят все, потому стараемся разводить ее, несмотря на то, что климат у нас для этой ягоды, мягко говоря, «прохладный». Особенно плохо клубничка реагирует на сильные морозы. Так жалко бывает, когда весной обнаруживаешь целые «проплешины» вымерзшей клубники.

Раньше у меня такое случалось частенько. Приходилось подсаживать новые растения, но пока она снова разрастется, времени проходит год-два. Теперь научилась укрывать клубнику на зиму.

Никакого особого материала для этого не нужно. Помните одно правило: укрыть надо тепло, но так, чтобы сквозь «одеяло» проходил воздух. Тогда кустики и не вымерзнут, и не сопреют. Клубника вообще может погибнуть не от самого мороза, а от замерзшей воды. Если под укрытием слишком тепло и сыро, а потом ударит мороз, который «проберет» до самых кончиков корней, то влага замерзнет, а с ней, понятно, и корни. Очень хорошо укрывать клубнику сосновыми или еловыми иголками — клубника любит хвою. Правда, где взять столько хвои, если клубники посажено много? Вначале я таскала хвою из леса мешками, а потом придумала укрывать свою красавицу камышом. И не просто его стеблями, а камышовыми матами. Правильно маты вязать до сих пор не умею, но ведь это, как говорится, не на выставку. Как умею, так и вяжу. Маты набрасываю на грядку, когда наступают холода, и жду снега. Это отличное укрытие — между снегом и растением такая «дышащая прослойка». Весной, как только начинает теплеть, маты снимаю, просушиваю, сворачиваю и прячу до следующей зимы. Моя клубника всегда благодарит меня хорошим урожаем. Вот так мы и радуемся друг другу.

Грядки с клубникой и другими теплолюбивыми кустарниками до выпадения снега необходимо укрыть пленкой. После выпадения снега пленку снимают, просушивают и кладут на хранение до следующего года.

До наступления холодов, когда побеги малины еще эластичные и гибкие, ее нужно пригнуть к земле. Но сделать это нужно так, чтобы у основания побегов не образовались тупые или острые углы. Куст можно легко пригибать до самой земли путем наложения на побеги куска рубероида, полена, но только не камня и не земли. Пригнутые кусты нужно пришпилить к земле деревянными или металлическими крюками, а сверху наложить срезанные побеги от плодоносившей малины для снегозадержания.

Я сам не печник, поэтому покушаться на возведение полноценного камина не стал. Решил упростить задачу.

Для этого пришлось купить готовую топку из жаропрочной стали (с дверцей из стекла) и металлическую трубу. Осталось только соединить это и возвести вокруг топки «кожух».

Работы проводил так. Определил под камин место. Просчитал, где будет проходить труба. Вырезал под нее отверстие в перекрытиях и крыше. Вставил трубу. Начал именно с трубы, так как если оставить на потом, когда камин будет установлен, то, учитывая ее длину, вставить будет проблематично.

На месте установки камина вырезал пол и сделал фундамент из камня и бетона. На уровне пола выровнял его стяжкой.

Потом из кирпича выложил основание под камин. Установил на него топку и соединил ее с трубой. Хорошо заизолировал минеральной ватой и высокотемпературным силиконовым герметиком в местах соединения и отверстиях в перекрытии и крыше.

Возвел вокруг топки кирпичные стенки — так, чтобы оставался небольшой воздушный зазор.

Между топкой и стенками циркулирует воздух, кирпич нагревается. Надел на камин «шляпу» — металлический колпак (для усиления конвекции). Сверху камин оштукатурил, со временем хочу обложить огнеупорной плиткой.

Пол перед камином для безопасности выложил керамической плиткой — вдруг попадет искра. Да и убирать легче.

Камином пользуемся уже четыре года. Комнату нагревает быстро, примерно за час зимой там уже 20-25 °С. Правда, остывает тоже быстро, но мы и не собирались возлагать на него функции основного отопления. Сделали подставку для жарки шашлыка. Вкусно!

«Кожух» для металлической топки камина можно соорудить не только из кирпича, но и природного камня, шлакоблоков, пенобетонных блоков и другого конструкционного материала. Топка может быть из жаропрочной стали, но долговечнее все же топка из чугуна (хотя и дороже).

Делали все своими силами, понемногу. Тем более что и сам участок требует ухода, а это тоже время. Участок у нас небольшой, но стараемся выращивать все свое — овощи, фрукты, ягоды.

Два года назад надумали поменять крышу. Она у нас двускатная и была покрыта оцинкованным железом, но тому железу уже лет тридцать. Муж предложил заодно сделать на чердаке теплицу для выращивания рассады. Я подумала и согласилась.

Крышу мы перекрыли новой оцинковкой, кроме половины одного ската — южного. Вместо железа установили на стропила рамы со стеклами. Частично использовали рамы от старых окон, часть смастерил муж. Делал по типу парниковых рам с двойным стеклом. Все стыки хорошо загерметизировали.

В нашей чердачной теплице днем всегда светло — ведь преграды для солнечных лучей никакой нет. Сквозь стекла воздух хорошо прогревается (южная сторона), но никогда не застаивается. Во всяком случае, мы всегда можем открыть одну раму для проветривания.

Муж смастерил для ящиков «пьедестал» высотой 80 см. Ящики сделал просторные. Я иногда шучу, что у нас на чардаке — второй огород.

Очень выручает нашу семью тепличка весной. Когда приходит время выращивать рассаду — она просто незаменима. А зимой на нашем столе всегда свежая зелень — с чердака.

Зимой и ранней весной естественного света растениям в теплице может не хватать. Поэтому устраивают дополнительное освещение. Существуют различные виды ламп для дополнительного освещения: галогенные, люминесцентные или натриевые. Очень удобны в использовании лампы в форме трубок. В то время, когда требуется максимально эффективное освещение, следует использовать лампы, оснащенные рефлекторами.

Для домовенка нашли большой подходящий сук, покрасили его белой краской, красной краской нарисовали рот, черной выразительные глаза и штрихи «под березку». На «голову» домовенка поставили широкую старую миску, наполнили ее песком, красивыми камешками. А в миску поставили горшок с цветами. Домовенок-кашпо! Получилось очень красиво. Домовенок как будто приобрел душу. Мы с ним даже шутливо разговариваем. Домовенок нас вдохновил. Решили сделать еще что-нибудь, благо материал еще оставался.

Для «грибка» пригодилось обычное полено. У старых горшков осторожно отбили ручки. Покрасили красной краской, дали высохнуть. Затем нарисовали белые горошины. Одели на полено. «Грибок» готов!

Около дома стало намного уютнее и веселее. Наши поделки такие яркие, праздничные. Нам — на радость, прохожим — на загляденье. Кто ни проходит мимо забора, обязательно засматривается. Многие соседи уже сделали себе что-то подобное. Мы теперь знаем, что красоту можно сделать из всего, только было бы желание.

Способ формирования кроны очень просто выщипывание. Но сначала вам нужно приостановить рост дерева. Может, в лесу оно и хорошо, но на участке невыгодно, когда дерево слишком большое. Чтобы приостановить рост, надо выломать (срезать) макушку дерева – она растет быстрее всего. Если это сделать, то деревце станет расти в ширину. Тут уж и до шара недалеко. Но если вам нужна пирамида, то необходимо найти макушке замену. На эту роль лучше всего подходит какой-нибудь не очень сильный боковой побег. Руками направляем его вверх, закрепляя ветку, например, проволокой или веревкой. Со временем, когда боковой побег «свыкнется» с положением, проволоку можно снять. Но расти быстро он не будет. На ветках уже с осени образуются почки, одна из них крупнее остальных. Если такую почку удалить (выщипнуть), другие будут развиваться активнее. В результате не будет сильно расти вперед, а вот вширь станет ветвиться.

Когда боковые побеги на ветках станут отрастать, укоротите их на 50 % — этим вы добьетесь того, что дерево станет гуще и пышнее.

Такие манипуляции с деревом нужно проводить по весне ежегодно.

Наша дача находится в очень живописном месте, в 25 километрах от Минска.

Дачу мы купили 5 лет назад. На участке в 10 соток стоял деревянный дом без окон и внутренней отделки, росла одна яблоня и береза. Участок был ужасно запущен, весь в траве и сорняках. Потихонечку я стала перекапывать и облагораживать землю, а мой муж начал доводить «до ума» дом.

В первую очередь вокруг участка муж поставил деревянный забор, поэтому мне было легко планировать грядки и цветники. От калитки до крыльца муж сам выложил дорожку из тротуарной плитки.

От калитки слева – зеленая зона, траву не сеяли, что выросло, то и косим. Теперь уже получился неплохой газон.

Есть овощные грядки, где я выращиваю морковь, лук, чеснок, свеклу, щавель, огурцы. Все грядки обсажены цветами, поэтому их практически не видно. Если смотреть с улицы, можно подумать, что огород у меня — сплошной цветник. За домом есть сад, где растут груши, яблони, сливы, облепиха, вишни. Много кустов смородины, малины и ежевики. Работы, конечно, очень много, но и немало радости и удовольствия от воплощенных идей и задумок, которые я нахожу в вашем журнале.

Водяной ирис вообще растет хорошо, размножается быстро. Но землю, в которой он растет, нельзя удобрять навозом — растение может заболеть от такой роскоши. Дело в том. что избыток азота в почве способствует появлению и развитию инфекций, в том числе опасной для ирисов — мягкой гнили.

На зиму горшок из водоема я перенесла в подвал (опустила его в ведро с водой), так как побоялась, что может замерзнуть. Весной корешки с листиками разделила уже на три горшка и опять установила в водоем. А когда цветок выпустил стрелу, а затем зацвел, оказалось, что это настоящий болотный касатик (водяной ирис). Во взрослом состоянии он достигает высоты 150 см. Листья у него мечевидные, серовато-темно-зеленые. Основания всех листьев сосредоточены в нижней части стебля. Цветки ярко-желтые, пахучие. Цветет водяной ирис с мая до конца июня и украшает наш чудесный водоем в сочетании с цветущей водяной лилией.

Ирис превосходно чувствует себя на мелководье и сыром берегу. Легко размножается делением корневища. Опыление и оплодотворение происходят внутри закрытых цветков, которые остаются под водой и не раскрываются. Затем цветоножки загибаются вниз, а плод (орех) погружается в воду и там дозревает.

Мощный ветвистый стебель достигает полутора метров, а пышные округлые соцветия имеют диаметр около 20 см! Листья у клеомы очень красивые — светло-зеленые, с пятью и семью удлиненными листочками, которые имеют прилистники в виде шипов. Изза них кпеому удостоил и титула «колючая». Побеги и листья растения покрыты липкими волосками. Каждый цветок имеет оригинальную форму форму, Длинные голубые или пурпурные тычинки — главное его украшение. Бутонов бывает так много, что порой до заморозков они не все успевают раскрыться. Есть сорта с белыми, розовыми, сиреневыми цветками. А сколько оттенков! В Европе клеому называют «цветок-паук». На мой взгляд, это сравнение ей не подходит. Глядя на соцветия, легче представить экзотических мотыльков, присевших отдохнуть среди зелени. А моя приятельница видит клеому совсем по-другому: ей она напоминает причудливый собор со множеством разновеликих куполов. Уже семь лет выращиваю этот летник через рассаду. Мелкие черные семена высеваю в середине марта — начале апреля. О почве для посадки забочусь заранее, еще осенью. Готовлю смесь из перегноя и огородной земли (стараюсь взять с чесночной грядки), добавляю песка. Весной наполняю ящик этой землей и высеваю семена в неглубокие бороздки (до 1 см).

Всходит клеома долго, поэтому запасаюсь терпением. Обычно ростки появляются не раньше чем через две недели. После первых настоящих листочков рассаду пикирую в пластмассовые стаканчики, а в открытый грунт высаживаю в конце мая. Первые цветки распускаются в середине июля. Если вы заденете растение, то почувствуете своеобразный запах. Так оно предупреждает: «Лучше не трогай меня!»